Мир карпов КОИ

Кормление — один из наиболее приятных моментов содержания карпов кои. В это время рыбы подплывают близко к человеку, их можно хорошо рассмотреть. Карпы относятся к всеядным рыбам, которые поедают как растительную, так и животную пищу. Взрослые карпы в дикой природе имеют широкий спектр кормов и предпочитают донные организмы: личинки насекомых, моллюски, черви, растения. Способность карпов приспосабливаться к различным кормам помогла ему распространиться по всему миру. В том числе благодаря этой способности он популярен в рыбоводстве. Важность кормления кои переоценить нельзя: оно влияет одновременно на здоровье, рост, окрас рыбы и качество воды.

В бассейнах и домашних прудах питание рыб происходит практически только за счёт кормления человеком. Хотя натуральный корм в небольшом количестве присутствует в декоративных водоёмах, для полноценного питания его недостаточно.

Особенности пищеварительной системы карпов кои

Рот выступает вперёд и опущен вниз, что делает его идеальным для питания со дна. Но кои могут питаться и на других уровнях, в том числе брать пищу с поверхности. Глоточные зубы при многократном заглатывании и выплёвывании измельчают пищу. Несъедобные части карп выплёвывает или выталкивает через жабры. Из глотки через короткий пищевод пища попадает в длинный кишечник, превышающий длину тела в 3,5 раза. У карпа отсутствует желудок и пепсиновое пищеварение в кислой среде. Передняя часть кишечника способна сильно расширятся и непрерывно продвигать пищу в дальние участки благодаря перистальтике. В проглоченную пищу быстро попадает желчь и пищеварительные соки. В поджелудочной железе образуются пищеварительные соки, которые расщепляют белки, жиры и углеводы. Желчь помогает всасывать жиры, стимулирует работу поджелудочной железы и предотвращает гниение в передней части кишечника.

Ферменты кишечника и поджелудочной железы расщепляют пищу, а продукты расщепления всасывает слизистая оболочка кишечника. Пищеварение происходит при контакте пищи и слизистой оболочки кишечника: ферменты расположены на внешней поверхности оболочки клетки. Одновременно с расщеплением происходит всасывание веществ, оказавшихся за пределами клетки пищи. Наиболее эффективно пищеварение происходит, если пища попадает в кишечник постоянно и небольшими порциями. На скорость движения пищи в первую очередь влияет температура воды. С температурой воды связаны интенсивность питания и аппетит карпов.

Чем кормить карпов кои

Используйте лучшие доступные вам корма. Высококачественный корм — инвестиции в здоровье и цвет кои.

Корм не должен портить воду. Карпы кои, в отличие от диких родственников, находятся в небольших объёмах воды. Несмотря на то, что вода тщательно фильтруется и её параметры контролируют, вид и количество корма влияют на качество воды.

В отличие от дикого сазана, существуют жёсткие требования к фенотипу кои: цвету, рисунку и форме тела. Для выращивания хороших кои, длительного сохранения однородных и глубоких цветов требования к кормлению более жёсткие, чем при разведении обыкновенного карпа. Только быстрого роста недостаточно для выращивания кои.

Профессиональные корма для карпов кои сбалансированы в соответствии с их потребностями. Рыбам можно давать разнообразную пищу, даже используя качественные сбалансированные корма. Черви, насекомые, листья салата или капусты можно использовать как добавки к готовым кормам. Корма для улучшения цвета имеют высокое содержание протеинов и могут использоваться в качестве основного продукта. Одинаковый корм на протяжении всего года может карпам надоесть, и тогда они едят его менее активно или вовсе от него отказываются. Чтобы это предотвратить, можно использовать продукты нескольких брендов и время от времени давать фрукты и другие, натуральные корма.

Сбалансированность кормов

Жиры и углеводы — это топливо, которое даёт необходимую энергию. Из белков строятся тело кои; достаточное количество белков позволяет им расти. В зависимости от возраста карпам необходимо 35-55% белка. Чем моложе рыба, тем больше строительного материала ей нужно по отношению к массе тела. Для холодной воды используют корма с низким содержанием белков. Кроме белков, углеводов и жиров, рыбам нужны микро- и макроэлементы, а также витамины.

Некоторые элементы, такие как кальций, калий, серу, магний, натрий рыба получает с пищей через рот и через жабры из воды. С пищей рыба получает элементы, концентрация которых в воде обычно не высокая, это марганец, фосфор, цинк, селен и др.

Витамины не служат источником энергии, но важны для нормального обмена веществ. Рыба их не производит, они поступают только с питанием. При неправильном хранении кормов, под воздействием света и воздуха некоторые витамины, такие как A, D, C, E могут разрушаться.

Какие корма опасны для карпов кои

Для кормления кои лучше всего использовать готовые качественные сухие корма. Их состав тщательно подобран, они снабжают рыбу всеми необходимыми веществами.

Испорченные сухие корма давать рыбе нельзя, в том числе потому, что в них могут содержаться выделяемые плесенью яды.

С кормом можно заразить рыб вирусами, паразитами и опасными бактериями. Чтобы этого не произошло, лучше всего кормить кои качественными сухими кормами. Сырая речная или морская рыба опасна даже после заморозки — холод может убивать простейших паразитов, но не уничтожает некоторые вирусы и бактерии. Например, вирус IPN годами сохраняется в замороженной рыбе.

Заболевания карпов кои, связанные с питанием

Готовые корма вызывают некоторую адаптацию в организме рыб. Выращенная на готовых кормах рыба имеет меньший уровень гемоглобина в крови и меньшее количество эритроцитов, чем выращенная на естественных кормах особь. Вместе с тем, у получающей только искусственные корма рыбы эритроциты интенсивнее создаются.

Заболевания вследствие неправильного кормления не стоит путать с последствиями от некачественного или неполноценного корма. Болезни от таких продуктов являются в основном хроническими, и заметить их симптомы можно только спустя длительное время. Кормление токсичными кормами также не обязательно проявляется сразу.

Продолжительность кормления

Можно найти советы кормить рыб не дольше 1 минуты, 2-5 минут и даже 10 минут. Советы кормить рыб в течение определённого времени, вероятно, изначально относились к кормлению аквариумных рыбок. Когда-то аквариумы были без фильтров или с очень слабыми фильтрами. Правило нескольких минут помогает поддерживать качество воды, но ничего не даёт для развития отдельных рыб. За 5 минут 2-летняя рыба может съесть больше, чем 9-летняя, хотя если дать время, то взрослая рыба в итоге съест больше. Определяйте самостоятельно продолжительность кормления.

Количество корма

У карпа большой кишечник, который в природе позволяет ему переваривать много низкокалорийной пищи, даже сырую клетчатку. Поскольку одомашненных карпов кормят искусственно и специальными кормами, за количеством корма нужно следить. О том, сколько корма нужно давать кои, ведутся споры. Поскольку любители содержат обычно один-другой десяток карпов, а не тысячи, как в рыбоводстве, подход к кормлению карпов кои может различаться.

Кормление рыб в соответствии с процентом от веса (1-6%) происходит из рыбоводства и для декоративного содержания его не обязательно использовать. В рыбоводстве такой подход позволяет оптимизировать расходы для получения максимального веса рыбы за как можно более короткое время. При выращивании кои важен не только вес рыбы. Кои — это домашние питомцы, которые живут с нами десятки лет. Именно развитие индивидуального потенциала карпов кои важно для любителей, а не коммерческая составляющая. Потребности рыбы в корме различаются в течение года и даже времени суток. Погода влияет на аппетит рыб и многие другие факторы.

Утром рыба ест больше, чем днём, осенью может есть больше, чем весной. В течение нескольких дней аппетит рыбы может различаться. За одно кормление рыбы съедают различное количество корма, особенно, если вы содержите вместе молодых и взрослых особей. Молодые рыбы всегда едят жадно. Взрослые кои питаются более спокойно. Самки съедают обычно больше самцов. Некоторые кои поедают большое количество корма и склонны набирать жир. Только внимательное наблюдение за рыбами поможет научиться давать нужное количество корма.

Также при кормлении нужно учитывать особенности пруда. Нормального роста рыб в плохой воде не может быть даже с самым лучшим кормом. Если оборудование и объём воды не позволяют давать рыбе столько корма, сколько она хочет, поддержание качественной воды становится приоритетом. Плохая вода намного опаснее для рыб, чем недостаток корма.

На поверхности после кормления не должно оставаться не съеденного корма. Если часть гранул остались нетронутыми — соберите их сачком.

Кормление и температура

Температура воды влияет на оптимальную частоту кормления и количество корма. Внимательно следите за параметрами воды, учитывайте при кормлении особенности водоёма и привычки рыб.

30°С и выше. Кормите взрослых рыб не чаще 2 раз в день и не чаще 4 раз молодых. При такой температуре рыбы могут утратить аппетит или есть менее охотно. Использовать можно только корма, которые легко усваиваются. Давать его в как можно меньшем количестве. Чтобы охладить воду, пруд можно затенять.

20-30°С. В воде теплее 20°С рыбу необходимо кормить не реже двух раз в день. Кормите рыб небольшими порциями от 2 до 5 раз. В это время можно давать основной корм, для улучшения роста или окраса, — давайте любые корма в зависимости от того, чего хотите добиться. При повышении температуры воды до 26̊C возрастает интенсивность обмена веществ кои. Это оптимальная температура для их роста.

15-20°С. Кормите рыб от 1 до 2 раз в день. Следите за активностью рыб по мере охлаждения воды. Со снижением температуры воды падает и интенсивность пищеварения.

10-15°С. Кормите рыб не чаще 1 раза в день. Если температура воды непостоянна в течение дня, корм лучше давать в наиболее солнечное время. Давайте рыбам легко усваиваемые корма для холодной воды. Если рыбы берут корм неохотно, сокращайте количество корма или частоту кормления.

5-10°С. Кормите рыб не чаще 2-3 раз в неделю. При такой температуре осенью можно уже прекращать давать корм до весны. Если рыба сохраняет активность, можно давать небольшое количество корма.

5°С и ниже. Не кормите рыб. Кои впадают в близкое к спячке состояние до весны.

Когда температура воды опустится ниже 15°С, корм должен быть с пониженным содержанием белков. Корма для холодной воды обычно изготовлены их зародышей пшеницы, отличаются пониженным содержанием белка и хорошо усваиваются при снижении интенсивности обмена веществ.

Аккуратно кормите рыб весной, когда система фильтрации ещё не заработала на полную мощность. Сразу после зимы легко получить опасный скачок аммиака и нитритов. Весной, когда установится постоянная температура воды около 10 °С, бросьте пару гранул и посмотрите на реакцию. В это время рыб аккуратно кормят легко усеваемым кормом с повышенным содержанием жиров. Так пищеварительная система после долгого бездействия подготовится к сезону работы.

Если рыба не здорова, резко изменилась температура воды или другие параметры, не кормите рыб или уменьшите количество корма. Летом внимательно следите за содержанием кислорода в тёплой воде. Потребление рыбой кислорода возрастает при переваривании пищи.

Стоит ли кормить рыб зимой?

Чем ниже температура воды, тем медленнее работает пищеварительная система кои. Это означает, что они переваривают всё меньше пищи за большее количество времени. Помните, что активность обмена веществ рыб меняется в соответствие с температурой, а не временем года. Осень может быть тёплой, и тогда кормить рыб можно так же, как и весной. Постоянно проверяйте осенью температуру воды. Когда осенью вода в течение 7-10 дней остаётся на уровне 10°С, можно прекращать кормить рыб до весны.

Есть две точки зрения относительно того, стоит ли прекращать кормить рыб зимой, если они всё же не отказываются от корма.

Сторонники зимнего кормления утверждают, что у рыбы только замедляется обмен веществ и вместе с ним пищеварение. А значит, она всё-таки может переваривать пищу. Поэтому можно давать небольшое количество гранул, если рыбы их берут. По мере понижения температуры воды, аппетит рыб снижается, и они сами перестанут брать корм, когда это необходимо.

Противники кормления в холодной воде приводят несколько доводов в свою пользу. Рыбу легко перекормить, потому что непонятно, сколько еды нужно давать. А не переваренная пища сильно загрязняет воду, тем более, что биологический фильтр в холодной воде менее эффективен. Во время голодания сжигается лишний жир, что помогает поддерживать правильную форму тела. Самки во время голода поглощают икру.

Если в конце лета и осенью вы хорошо кормили рыб, они без вреда для себя проведут несколько месяцев без еды. Именно осенью в печени рыбы накапливается максимальное количество гликогена — запаса углеводов. При этом они на протяжении зимы они могут продолжать в небольшом количестве есть водоросли или другую естественную пищу. Если кои отказываются от еды, не нужно давать никакие корма. Даже продукты на основе пшеницы, которые содержат легко усваиваемые жиры и углеводы, портят воду, если рыба их не переварит или выплюнет.

Тонущий и плавающий корм

Даже при выборе основного корма нужно отталкиваться не только от бренда и размера гранул. Карпов кои можно кормить на дне и на поверхности. При кормлении плавающим и тонущим кормом поведение рыб может различаться.

Гранулы тонущего корма сформированы под высоким давлением и падают на дно за счёт большой плотности. Те кои, что стремительно хватали гранулы с поверхности и возвращались на глубину, при кормлении на дне могут чувствовать себя комфортнее и съедать больше пищи. В естественной среде карпы питаются со дна и постоянно пробуют и выплёвывают всё, что им попадётся. Но при глубине 2 метра и даже хорошей прозрачности трудно бросить несколько гранул и заметить их на дне. Если в водоёме есть высокая поверхность, можно попробовать кормить рыб в этом месте, чтобы было лучше видно количество съеденного корма. Собрать сачком, оставшиеся после кормления плавающие гранулы легко, тогда как с упавшим на дно кормом это потребует определённой сноровки. Для кормления на дне можно бросать небольшие порции и следить за насыщением рыб. Больные рыбы часто лежат на дне, и при лечении медикаментами в плавающих гранулах могут не подниматься за ними к поверхности.

Плавающий корм долго держится на поверхности, не рассыпаясь, его всегда видно. Плавающие гранулы сформированы под меньшим давлением, и они менее плотные. Иногда они с запечённой внешней оболочкой для замедления впитывания воды. Чтобы предотвратить попадание гранул в скимер, можно кормить рыб через плавающее кольцо. В холодной воде рыба преимущественно находится на дне. Если кои перестают подниматься за кормом на поверхность, это хороший сигнал чтобы прекратить кормление.

Корм для карпов кои может быть различных форм: гранулы, шарики или хлопья. Учитывая, что у карпов кои сильно развиты глоточные зубы, форма корма не должна быть определяющей при его выборе. Любой корм очень скоро превратится в пищевой комок и потеряет изначальную форму. Значение имеет скорее фракция корма, которую рыбе должно быть легко заглатывать. Молодым рыбам проще проглатывать хлопья или мелкие гранулы. Если это корм высокого качества, можно пробовать различные формы.

Аппетит и заболевания карпов кои

Во время кормления важно следить за поведением рыб. Важнейший показатель здоровья рыбы — её аппетит. Так, рыба может внезапно отказываться от корма, заглатывать его и сразу выплёвывать. Хотя это не обязательно означает проблемы со здоровьем, но при таком поведении стоит присмотреться внимательнее. Во время кормления можно увидеть и явные признаки нездоровья: заглатывание воздуха, кровоподтёки, потемнение кожи, выпученные глаза, налёт на плавниках и т. д. В солнечные дни для наблюдения за рыбами можно использовать поляризованные очки.

Как приучить карпов кои брать корм с рук

Если у вас достаточно терпения, кои можно приучить даже есть с руки.

Кормите рыб всегда в одном месте и оставайтесь около воды во время кормления. Со временем подходите ближе. Некоторые рыбы начнут подплывать раньше, остальные со временем перестанут бояться человека. Важно оставаться рядом пока рыбы не начали есть, чтобы они связывали ваше появление с питанием. Если они отказываются есть рядом с вами, попробуйте давать корм реже — голодные рыбы менее пугливые. Когда вы сможете стоять во время кормления достаточно близко, опустите руку в воду рядом с гранулами. Если рыбы не боятся руки, попробуйте покормить их с рук. Начните с нескольких гранул. Скоро рыбы привыкнуть брать еду с рук и будут подплывать к краю водоёма, когда вы проходите мимо.

Общение с любимыми питомцами так же захватывающе, как и созерцание этих удивительных рыб. Наслаждайтесь кормлением кои!

Рыба непрерывно взаимодействует с водой. Просто заполняя водоём водой, помните, что есть прозрачные водоёмы, в которых не живёт никакая рыба. Заботе о качестве воды нужно уделять максимум внимания. Рассмотрим основные параметры воды, за которыми нужно следить в первую очередь.

Что такое параметры воды

Прозрачность или чистота воды не отражает её состояние и пригодность для обитания рыб. Вода — это сложный раствор, в котором, кроме молекул H2O содержится множество других веществ. Одни вещества могут растворяться в воде и быть полезными или неопасными, а содержание других веществ не должно превышать определённых показателей. Многие вещества, как вредные, так и полезные, при растворении невидимы, и это делает невозможным судить о качестве воды на глаз.

Чтобы установить, подходящая ли эта вода для рыб, проводят её анализ. Показатели, которые получают при таком исследовании, называют параметрами воды. Их проверка даёт не только сведения о текущем состоянии пруда. Наблюдение за параметрами помогает предотвратить возможные неприятности. Определение основных показателей воды можно проводить простыми аквариумными тестами, сравнивая цвет намокшей бумаги со шкалой, электронными приборами или в лаборатории.

Кислород в водоеме

Концентрация: не менее 5 мг/л. Понижение кислорода до 2 мг/литр вызывает гибель рыбы.

Кислород — это основное, содержащееся в воде вещество, которое необходимо для жизни рыб. В естественные водоёмы кислород поступает из атмосферы, вырабатывается под водой растениями и водорослями. В декоративных прудах с плотным заселением рыбой уровень кислорода поддерживают искусственно.

Максимальная степень насыщения воды кислородом определяют предельным количеством растворённого газа при определённой температуре. Это значит, что даже при усиленной аэрации показатель кислорода уже нельзя увеличить. Максимальная степень насыщения зависит от температуры воды и в меньшей степени от высоты над уровнем моря.

Так, при 0°С в воде на уровне моря может быть до 14,6 мг/л, а при 30°С только 7,5 мг/л. 100% насыщения в пруду трудно достичь, поскольку рыба непрерывно использует поступающий кислород. Но 90% насыщения достигнуть нетрудно, это показатель чистой воды.

Хотя мы поставили показатель растворённого кислорода на первое место, проверять этот параметр часто нет смысла. Представим обычную ситуацию.

Настроена аэрация: через кольцо или камень поступает воздух, в одном из отсеков биологического фильтра от воздуха бурлит вода. Перенаселения нет, количество корма каждый день приблизительно постоянное, пруд постоянно очищается от всего, что может гнить. В таком случае количество кислорода постоянно будет приближаться к 100% от максимального насыщения. Но так делать можно только в том случае, если вы точно знаете, что в таких же условиях содержание кислорода было достаточным.

Недостаток кислорода. Снижается аппетита и темпы роста рыбы. Если вы заметили симптомы кислородного голодания: рыбы неподвижно держатся у поверхности и заглатывают воздух, стоят у места подачи воды, — немедленно примите меры. Включите максимальную аэрацию. Поскольку гнилостные бактерии потребляют кислород, осмотрите дно водоёма и фильтр. Для быстрого повышения кислорода можно сделать подмену части воды свежей, богатой кислородом. Не кормите рыб. Потребность в кислороде растёт при переваривании пищи.

Кислотность воды — pH

Оптимальный pH 6,5-8,5. Губителен pH ниже 4-4,5 и выше 10,5.

Водородный показатель, pH (лат. Pondus Hyrogenii — «вес водорода») — степень активности ионов водорода в растворе, указывающая на его кислотность. Соотношение H+ и OHˉ определяет кислотность раствора: если H+>OHˉ, раствор кислотный, если OHˉ>H+ — основной.

Шкала имеет диапазон от 0 (очень кислая среда) до 14 (очень щелочная среда). pH 7 — нейтральная среда, подходящая для подавляющего большинства прудовых рыб. В природе pH — один из основных параметров воды, который напрямую влияет на видовой состав обитателей водоёма. Морская вода имеет относительно стабильной pH (7,5-8,5). В пресной воде показатель менее устойчивый, поэтому пресноводные рыбы могут приспосабливаться к изменениям кислотности воды. pH меняется вследствие роста активности водорослей, проливных дождей, таяния льда и множества других факторов.

Возможно, pH это важнейший параметр воды после содержания кислорода. Показатель pH влияет на способность гемоглобина крови захватывать растворённый в воде кислород, доставлять его клеткам и забирать углекислый газ. Чтобы этот процесс газообмена между кровью и водой происходил эффективно, pH крови должен подстраиваться под pH воды.

Кои могут подстраиваться под pH 6,5-8,5. Но показатель не должен отклоняться от этих значений слишком сильно, или меняться резко. С экстремальными показателями и слишком быстрыми изменениями рыба справиться не может. В таком случае эффективность обмена кислорода/углекислого газа снижается, требования к минимальному уровню кислорода в воде (кислородный порог) резко растут, ухудшается аппетит рыбы.

Опасности pH. В кислой воде рыбы ведут себя беспокойно, выделяют много слизи, могут из неё выпрыгивать. В сильно щелочной воде рыбы темнеют, жабры могут кровоточить. Для защиты от зачастую кислых сточных вод края водоёма должны быть над землёй, а приток и отток воды защищён. Для изменения pH (не более 0,2-0,3 в сутки) после его резкого скачка можно использовать готовые препараты.

Аммиак

Концентрация: не выше 0,02 мг/л свободного аммиака. Ионизированный аммиак — до 0,5 мг/л. Идеальный показатель свободного аммиака равен нулю. Общего содержания аммиака должно быть не выше 2 мг/л.

Рыба выделяет аммиак через жабры. Около трети всего потребляемого азота рыба выделяет в виде газа аммиака. В воде он находится в свободном виде (NH3) и менее опасном ионизированном (NH4). Измерить содержание свободного аммиака трудно, потому что обыкновенные аквариумные тесты показывают оба вещества, то есть общее содержание аммиака.

Основные причины высокого аммиака: перекармливание, перенаселение, разлагающаяся органика, гибель водорослей. В щелочной среде и тёплой воде количество свободного аммиака увеличивается.

Отравление. Высокий аммиак (около 0,1 мг/л) приводит к снижению аппетита, темпов роста и устойчивости к заболеваниям. При отравлении аммиаком рыба возбуждена, остро реагирует на раздражение светом и звуками, пуглива. Судороги сопровождаются дрожанием плавников. Темнеют жабры и появляются кровоподтёки. При остром отравлении аммиаком рыба погибает от удушья.

Поскольку вещество появляется вследствие кормления белковыми продуктами, при его высокой концентрации необходимо прекратить или ограничить кормление. Если основной источник аммиака — именно рыба, это может помочь. Резкий скачок аммиака можно смягчить массированной подменой воды и добавлением цеолита в фильтр. При экстремальных значениях рыбу лучше пересадить в другой водоём.

Нитриты

Концентрация: не выше 0,2 мг/л.

Нитриты (NO2) появляются в результате окисления аммиака нитрифицирующими бактериями. Токсичность нитритов растёт с повышением температуры и понижением pH. В щелочной среде нитрит присоединяет водород и образует менее опасную нитритную кислоту.

Отравление. Попадая в кровь, нитрит связывает гемоглобин, превращая его в метгемоглобин, препятствует переносу кислорода и углекислого газа. Чем больше нитритов попадает в кровь, тем менее эффективно дыхание. Смерть наступает от удушья.

При отравлении нитритами жабры рубиново-красные, дыхание учащённое. Добавление в воду поваренной соли частично препятствует попаданию нитритов в кровь и может быть полезно одновременно с массированными подменами воды.

Нитраты

Концентрация: не больше 50 мг/л.

Нитраты (NO3) — продукт переработки нитритов нитрифицирующими бактериями. Появляются на одной из стадий азотного цикла в водоёме.

Азотный цикл — не специфический процесс в прудах и бассейнах. Даже в водоёмах без рыбы могут образовываться нитраты. Прежде всего, нитраты удаляют подменами воды. Их поглощают растения и водоросли.

Высокие нитраты могут влиять на окрас рыбы и угнетать рост.

Другие яды

Сероводород (H2S) выделяется в результате гниения белков без доступа кислорода в донных отложениях прудов. Это сильный яд, который хорошо растворяется в воде. Тщательно очищая пруд перед зимовкой, это препятствует образованию этого опасного газа. Дикие сазаны переносят до 6 мг/л сероводорода, домашние породы карпов, к которым относится кои, к таким экстремальным величинам не приспособлены. В водоёме его не должно быть. Сероводород появляется при полном отсутствии кислорода.

Хлор, инсектициды и средства защиты растений ядовиты для рыб. Свободное железо в водоёме может окислиться и привести к удушью после того, как осядет на жабры. Важно защищать водоём от попадания сточной воды и знать параметры используемой воды. Весной нужно следить за хлором в водопроводной воде. Аэрация выводит газы из воды, в том числе углекислый газ.

Прозрачность воды в пруду

Достаточная прозрачность воды необходима для человека — не для рыбы. Карпы кои отлично себя чувствуют и развивают глубокие и яркие цвета в мутных прудах с глиняным или земляным дном. Если прозрачность воды низкая, причина обычно в перекармливании, слабой фильтрации, попадании сточных вод или перенаселении. При желании в водоёме глубиной 3 метра можно добиться прозрачности, при которой рыб хорошо видно на дне. В рыбоводческих прудах высокая прозрачность означает снижение численности зоопланктона, которым питается рыба, и в воду вносят навоз или другие удобрения. Но нам нравится постоянно видеть кои, а для этого нужна достаточная прозрачность.

Вода низкой прозрачности из-за взвешенных отходов жизнедеятельности рыб или других крупных частиц для карпов опасна. Такие частицы резко ухудшают состояние воды производством аммиака и могут забиваться в жабры, затрудняя дыхание. Они должны удаляться механическим фильтром.

Дойцу — это карпы кои с крупной зеркальной чешуёй или вовсе без чешуи. Хотя дойцу есть почти во всех породах кои, на выставках они пока уступают классическим чешуйчатым (вагои) рыбам. Название «дойцу» возникло от японского произношения слова «deutsche» и отражает историю происхождения этих рыб.

Как появились дойцу кои

Азиатский подвид обыкновенного карпа попал в Японию 400-600 лет назад из Китая. Первых зеркальных карпов доставили в Японию в 1904 году для улучшения местных пород. Рыба с округлым, коротким и высоким телом, почти без чешуи, была специально выведена для рыбоводства.

Из 40 карпов от лучших рыб южной Баварии, отправленных в Японию во время русско-японской войны. Во время перевозки выжили только один зеркальный карп и шесть кожистых карпов. Их немедленно ввели в программы разведения и скрестили с местными рыбами. Так семь карпов стали генетической основой для выведения современных дойцу кои.

Скрещивание местных карпов и рыб из Баварии давало приспособленных к островным условиям особей. Они переняли лучшие качества баварских карпов: крупные размеры, отличный аппетит, высокую скорость роста и раннее половое созревание, особенно у самок. Однако раннее взросление германской породы и быстрый рост приводили к тому, что зеркальные карпы не достигали максимального возраста местных рыб. Также они были менее стойкими к болезням.

В 1908 году от скрещивания зеркальных карпов и кои появились шуцуи. Характерной особенностью новой породы была необычная чешуя. Другим важным отличием, хотя и менее заметным, была форма тела: округлая, толстая и короткая, тогда как местные рыбы были продолговатыми и более узкими. Именно зеркальные карпы помогли сформировать мощную форму тела современных карпов кои.

Разновидности дойцу кои: форма и расположение чешуи

Вид чешуи у потомства дойцу кои спрогнозировать проще, чем окрас. За состояние чешуи отвечает меньше генов. Оценка чешуи у дойцу кои — сложный и противоречивый процесс. Противоречия касаются ценности конкретного вида чешуи.

Все дойцу кои произошли от семи рыб, скрещенных друг с другом и с местными карпами. Большинство дойцу кои относятся к одной из установленных разновидностей, но есть и такие, которых нельзя отнести ни к одной. С точки зрения судей они проигрывают рыбам с определённым типом рисунка чешуи.

Кави гои — кои с чешуёй по обе стороны от спинного плавника. Чешуя мельче, чем у других дойцу кои и начинается только у спинного плавника. Чешуя должна быть правильной формы, симметричной, начинаться и заканчиваться одновременно по обе стороны плавника. Иногда чешуя имеет металлический отблеск, резко повышающий привлекательность рыбы. Именно изящная чешуя кави гои встречается у большинства дойцу госанке (шовы, санке и кохаку).

Кагами гои — кои с чешуёй вдоль всего верха спины и боковых линий. Также известен как зеркальный или полосатый кои. Чешуя на верхней части спины начинается сразу за головой и проходит сплошной линией до начала хвоста. Поскольку для оценки кагами гои одинаково важно состояние обеих полос, хороший кагами гои встречается редко. При симметричности и непрерывности полос, а также чешуе правильной формы и одного размера, это привлекательные и ценные рыбы. Распространённый недостаток — неправильной формы и несимметричная чешуя сразу за головой. Иногда полоса вдоль боковой линии отсутствует, и рыбу ошибочно принимают за кави гои. Чтобы не перепутать, нужно смотреть на длину верхней полосы: у кави гои она короткая и начинается только у спинного плавника. Также у кагами гои крупнее чешуя. Чешуя агами гои предпочтительна у шуцуи.

Йорои гои — кои с покрывающей всё тело несимметричной, часто неправильной формы чешуёй. Также известны как «бронированные» кои. Зеркальная чешуя крупнее чешуи на обыкновенной рыбе. Когда чешуя по всему телу одного размера и расположена симметрично по обе стороны, это интересная и ценная рыба. Кроме таких редких рыб, разновидность не относится к ценным. Японские заводчики стараются сделать чешую более симметричной и одного размера.

Цвет чешуи и кожи

При оценивании цвета дойцу кои смотреть нужно вначале на саму чешую, а затем на кожу. Сочетание этих цветов важно для оценки рыбы.

Цвет чешуи. По цвету чешуи дойцу кои можно разделить на тех, что имеют окрашенную чешую и рыб с бесцветной чешуёй. Окрашенная чешуя добавляет рыбе новую характерную черту, иногда резко улучшающую вид кои. У шуцуи или дойцу куджаку яркая чешуя резко улучшает рыбу. Поскольку чешуя в таких случаях обычно чёрная или синяя, она хорошо контрастирует с остальными цветами. Тёмная чешуя резко привлекает внимание. Чешуя одного оттенка с кожей создаёт другой эффект: более спокойный и элегантный.

Цвет кожи. У дойцу кои окрас чешуи должен раскрывать окрас кожи и наоборот. Фокорин — промежутки кожи между чешуёй создают эффект нескольких цветов, тогда как лишённая чешуи кожа имеет только один цвет. Дойцу кои с хорошим, резким разграничением цветов, встречаются реже, чем обычные вагои. У дойцу просто нет чешуи — элемента, который образует чёткое разграничение цветов (кива). Линия разграничения цветов важна для всех пород кои и должна быть как можно более резкой. Все требования к окрасу пород сохраняются для дойцу: окрас должен быть однородным и глубоким по всему телу, похожим на лаковый рисунок.

Оценка дойцу

При оценке дойцу кои учитывают две составляющие. В первую очередь оценивают кожу и чешую дойцу, а затем рыбу оценивают как породного представителя.

Оценка дойцу. Форму тела оценивают с учётом склонности к округлости, толщине. Кожа должна быть гладкой и блестящей. В зависимости от типа чешуи оценивают её. Если чешуя кагами симметричная и непрерывная по обе стороны, это наиболее предпочтительная форма. Кави ценится тоже высоко. Цвет чешуи — последняя её характеристика. Тёмная чешуя может придать рыбе более эффектный вид, основанный на контрасте с кожей.

Оценка породы. Чрезвычайно важно, чтобы правильная чешуя дойцу дополняла высокие породные качества. Гармоничный рисунок, глубокие и яркие цвета исключительно важны.

Многих наружных паразитов рыб можно увидеть через микроскоп. Если точно не определить возбудителя, надлежащее лечение провести невозможно. Даже если рыба здорова, рассматривать воду на невидимом невооружённому глазу уровне просто интересно.

Микроскоп, возможно, наиболее полезный инструмент, который обязателен для тех, кому важно здоровье любимых карпов кои. Неверный диагноз и как следствие, лечение, отнимают драгоценное время и снижают шансы сохранить рыбу.

Заболевания карпов кои, вызванные наружными простейшими

Простейшие — одноклеточные микроорганизмы, большинство видов которых хорошо видно через световой микроскоп. Это самые маленькие из паразитов рыб. Только некоторых, крупных простейших видно невооружённым взглядом. Неопасные простейшие постоянно находятся в водоёме с рыбой и даже в организме рыбы. Опасные виды простейших можно занести с заражённой рыбой, растениями, оборудованием или сточной водой. В декоративных водоёмах с плотной посадкой они стремительно размножаются.

Часть простейших живёт на поверхности тела рыб, некоторые используют его как источник питания. Все заболевания, вызванные наружными паразитами, связаны с заметным разрушением внешних тканей и жаберного эпителия.

При заражении рыба начинает себя неестественно вести — проявлять беспокойство и почёсываться о твёрдые предметы. На коже появляются пятна, которые со временем темнеют и покрываются мутным налётом. Этот налёт состоит из слизи и погибших клеток эпителия. На субстрате из органического вещества начинает развиваться бактериальная инфекция, которая вызывает покраснения, кровоподтёки и разрушение плавников.

Размножение паразитов приводит к росту поражённой площади эпителия кожи и жабр. Повреждение жабр и обильное выделение слизи вызывает удушье — рыба заглатывает воздух с поверхности.

Набор инструментов

Для обследования паразитарных инфекций нужен чистый предмет с закруглёнными краями или кисточка, чтобы не порезать рыбу, пластиковый поддон, предметные и покровные стёкла. Пригодятся также бумажные салфетки. Микроскоп — обязательный инструмент для обследования рыбы при подозрении на заражение паразитами. С его помощью можно обследовать взятую от живой рыбы слизь или чешую.

Стереомикроскоп с увеличением в 10-40 крат позволяет установить некоторых крупных одноклеточных, например ихтиофтириус, триходина, плоские черви моногенеии др. виды. Важнейших возбудителей паразитарных заболеваний различить можно только через световой и более мощные микроскопы.

В световом микроскопе обычно есть окуляры с 10-кратным увеличением и объективом с увеличением в 4-100 крат. Через световой микроскоп с 400-кратным увеличением можно увидеть все наиболее распространённые простейшие паразиты и многие бактерии.

Взятие образца

С помощью чистого предмета нужно соскоблить небольшое количество слизи. Если есть язвы или раны, то образец нужно брать в этих местах. В других случаях скоблить нужно под грудными плавниками, на боках под спинным плавником, жаберных крышках, брюхе. Чем крупнее рыба, тем проще взять образец. Лучше брать образцы одновременно с нескольких мест. При работе с крупной рыбой нужно действовать быстро и желательно с помощником. Взятие образцов с нескольких рыб из одного водоёма также целесообразно. На предметное стекло помещают образец слизи, каплю воды из водоёма с рыбой и прижимают покровным стеклом. Чем меньше слой слизи, тем проще будет различить паразитов.

Исследование образца

Микроскоп лучше разместить рядом с прудом, заранее настроить свет и оборудовать удобное рабочее место перед соскабливанием слизи. Это сэкономит ценное время после взятия образца.

Препарат помещают под микроскоп со 100-400-кратным увеличением. С помощью 10-кратного объектива настраивается резкость. 10-кратный окуляр и 10-кратный объектив дают 100-кратное увеличение, которое при достаточном опыте уже позволяет различить одноклеточных. На 40-кратном объективе с 400-кратным увеличением наиболее распространённые одноклеточные хорошо видны, их уже трудно спутать с органической взвесью, течением воды или пузырями воздуха. Хотя паразиты и прозрачны, их легко заметить во время движения.

Начинать рассматривать препарат лучше с краёв, затем двигаясь вверх-вниз с одной стороны в другую. Поскольку паразиты могут не распространяться равномерно по всему препарату, рассмотреть нужно всю поверхность.

Лампочка предпочтительнее зеркала для освещения. Также лампочка с нужной, не слишком большой яркостью помогает обнаружить мелкие организмы.

Важно не допустить высыхания образца при использовании микроскопа. Для этого на край покровного стекла периодически капают воду. Передвижения одноклеточных продолжаются недолго и один препарат можно рассматривать только 10-15 минут. Организмы трудно обнаружить после того, как они прекратили двигаться. Когда вы обнаружите патогенный организм, продолжайте исследовать препарат, — возможно, есть ещё другие виды.

Идентифицируем паразитов

Есть наиболее распространённые паразиты кои, внешний вид которых нужно запомнить в первую очередь.

Ихтиофтириоз: тёмные круглые или овальные организмы, покрытые ресничками и содержащие ядро в виде подковы.

Триходина: среднего размера круглые паразиты с концентрическими кольцами внутри. Постоянно вращаются вокруг своей оси.

Хилодонелла: овальный или грушевидный паразит, часто разворачивается и скользит. Определить можно за счёт характерных, «вальсирующих» движений.

Костия: мелкий паразит, которого легко пропустить. Множество почти прозрачных точек, двигающихся быстро и хаотично.

Моногенетические сосальщики: червячные паразиты, обычно до 1 мм длиной. Находятся на коже и грудных плавниках.

Водоёмы с рыбой не стерильны и в них постоянно находятся паразиты. Когда рыба ослаблена и её иммунитет снижается, возбудители заболеваний быстро размножаются и атакуют её. Микроскоп и навыки работы с ним позволяют своевременно определить вид возбудителя и начать лечение. Он не заменяет собой целую ихтиологическую лабораторию, но поможет справиться с распространёнными наружными паразитами.

Водоросли на стенках и дне водоёма могут стать помощником при содержании кои. Но мутная зелёная вода или «цветущая» вода — распространённое и нежелательное явление. Если оно слишком интенсивно и продолжается дольше двух недель, пора принимать меры.

Что вызывает «цветение» воды в пруду

Мутная, зелёная вода населена фитопланктоном — одноклеточными водорослями и способными к фотосинтезу циано бактериями. Споры этих живых организмов свободно распространяются в атмосфере и обязательно находятся в естественных водоёмах. Если вода кажется прозрачной, концентрация этих микроорганизмов низкая. В закрытых водоёмах при определённых условиях эти водоросли, которых существуют тысячи видов, могут размножиться очень быстро. Некоторые зелёные водоросли перемещаются только с течением (хлорелла) и называются планктонными, другие способны к самостоятельному движению (эвглена, хламидомонада). Всего видов зелёных водорослей насчитывают 13-20 тыс.

Предпочтения к параметрам окружающей среды у них настолько разнообразные, что если водоём непригоден для них, то рыбы, скорее всего, в нём жить не смогут. Не только зелёные водоросли вызывают «цветение»: диатомовые водоросли окрашивают воду в желтовато-бурый, красные — в красный. Поскольку в пресных водоёмах Северного полушария развиваются преимущественно сине-зелёные микроорганизмы, вода окрашивается в соответствующие оттенки. «Цветение» воды бывает в морях и даже океанах.

Зелёная вода в пруду: это только не прозрачность?

Водоросли, развитие которых контролируется человеком, могут быть полезны для карпов. Это дополнительное питание, в том числе холодной зимой, когда кормление уже прекращено. В остальное время водоросли, вместе со специально высаженными растениями поглощают растворённые органические вещества и улучшают качество воды. Некоторые любители полагают, что зелёная вода полезна для окраса рыб — она богата зоопланктоном, естественной пищей карпов. В такой воде успешно выращивают золотых рыбок в Китае, и даже специально создают её в аквариумах. Но всё же подойти к любимому водоёму и смотреть на неподвижную зелёную лужу — небольшое удовольствие.

Пруд заполнен зелёной мутной водой, сквозь которую не видно не то что дна, но и берегов. Рыб видно только у поверхности. Но декоративный аспект не главное — есть и опасности этого явления, которые не столь заметны.

Днём, под солнечными лучами водоросли вырабатывают кислород, а ночью его поглощают. Если их развитие слишком интенсивное, а пруд перенаселён рыбой, — рано утром может быть замор рыбы. В середине лета, когда в тёплой воде и без того мало кислорода, опасность этого явления особенно высока. Днём, наоборот, водоросли могут вырабатывать слишком много кислорода и привести к перенасыщению воды этим газом. Мелкие пузырьки кислорода повреждают жабры и вызывают газопузырьковую болезнь.

Чрезмерная популяция водорослей влияет на кислотность воды — pH. Ночью они выделяют углекислый газ и повышают кислотность. Эти резкие скачки кислотности создают дискомфорт для рыбы, которой необходим постоянный pH и нежелательны его резкие скачки.

Чрезмерное развитие водорослей в декоративном пруду становится нежелательным фактором, влияющим на качество воды и его обитателей.

Почему развиваются водоросли

Если коротко: потому что для них есть подходящие условия. Чтобы в воде появились водоросли, никаких специальных действий не нужно. Это легко проверить, поставив на яркое солнце прозрачную банку даже питьевой воды — постепенно на стекле появится зелёный или коричневый налёт. Добавление цветочных удобрений сделает воду мутной и зелёного цвета. В закрытых водоёмах идеальные условия, при которых вода «зацветает», складываются обычно без участия человека.

Питание. Хотя водоросли могут довольствоваться малым, чем больше питания, тем активнее они развиваются. Картофель можно не удобрять, но с подкормкой он вырастет крупнее. Рядом с большими стадами травоядных много хищников. Не всё питание водорослей составляют отходы рыб — в поступающей в пруд воде уже есть нужные вещества. Весной кои начинают усиленно питаться после зимы, и это просто добавляет в воду новые вещества. «Цветущая» вода бывает в море, где рыб точно никто не кормит.

Свет. Температура. Для фотосинтеза нужен свет. Когда весной солнечный свет становится более интенсивным и продолжительным, водоросли развиваются активнее. Активность водорослей зависит от температуры воды. Чем теплее вода, тем быстрее они развиваются.

Естественный контроль роста водорослей

Уничтожение всех водорослей химическими препаратами для прудов или осушение и очистка пруда, если не устранить причины явления, решат проблему только временно. При борьбе с зелёной водой нужно учитывать максимум причин и использовать сразу несколько инструментов.

Биологический контроль. Плавающие растения, такие как нимфеи, кувшинки затеняют воду. Закрывайте плавающими растениями от трети до половины водяного зеркала. Водоросли намного более выносливы, чем высшие растения, и только одним добавлением растений их победить нельзя. Быстрорастущие виды, вроде элодеи, роголистника, водяного гиацинта поглощают органические вещества и точно не заставят водоросли расти быстрее. Ту же функцию выполняют погружённые в воду черенки ивы. Добавляя новые быстрорастущие виды, для борьбы с водорослями учитывайте, что такие растения тоже могут стать проблемой. Чтобы не получить новую неприятность, сперва подумайте, как ограничить их распространение, а потом добавляйте в водоём. Понижение температуры воды снизит активность водорослей. Это можно сделать, используя скважину, но в летнюю жару вода всё равно скоро нагреется. В таком случае нужно создавать проточное водоснабжение, но карп — теплолюбивая рыба.

Обслуживание водоёма. Используйте качественные корма. Все корма не усваиваются рыбой полностью, но дешёвые корма ещё и плохо усваиваются рыбой и разлагаются в воде. Для высадки растений используйте только безземельные грунты, которые не выделяют в воду органические вещества. Если в контейнерах есть садовая земля, достаньте их на время или замените грунт на любой тонущий безземельный субстрат (галька, песок и т. д.). Такой субстрат нужно удобрять, но подождите с этим. Чистите регулярно механический фильтр и удаляйте органические останки со дна водоёма. Не допускайте, чтобы в водоём попадала сточная вода (даже если проблем с водорослями нет). Если нет плавающих растений, водоём можно затенять сеткой. Цветущим растениям нужно хотя бы 6 часов солнечного света для того, чтобы развивались бутоны.

Техника и химические препараты для очистки воды в пруду

Домашний водоём не может самостоятельно функционировать, как это происходит в природной среде. Иногда «естественных» способов борьбы с водорослями недостаточно и нужно использовать специальные устройства и добавки в воду. В конце концов, водоросли — это живые организмы, которые погибают при определённых условиях.

Ультрафиолетовый стерилизатор — это устройство в виде трубки, уничтожающее все микроорганизмы в протекающей сквозь него воде. Обычно его размещают между фильтром и насосом, включая, когда необходимо избавиться от опасного или нежелательного населения водоёма. Таким образом, на поверхности фильтра сохраняется нужная нам колония бактерий для переработки продуктов жизнедеятельности рыб, а остальные микроорганизмы погибают. Верно подобранный под объём водоёма стерилизатор уничтожит одноклеточные водоросли и вернёт прозрачность воды. Простое и безопасное решение проблемы зелёной воды. Стерилизатор после избавления от водорослей пылиться не будет — его используют во время карантина и лечения рыб.

Химические добавки. Есть множество готовых препаратов для борьбы с водорослями, в том числе одноклеточными. Одни добавки вызывают гибель микроорганизмов, другие связывают их друг с другом так, чтобы одноклеточные водоросли можно было удалить механически. Есть добавки, которые окрашивают воду и задерживают солнечный свет, осаждают необходимые для питания водорослей фосфаты. Будьте аккуратны с любыми добавками в пруд с рыбой. Соблюдайте дозировки и технику безопасности! При массовом уничтожении водорослей, чтобы избежать вспышки аммиака, важно своевременное удаление органической массы. Кстати, есть прудовые средства и для этого.

Кратко о действиях против зелёной воды

Если в водоёме есть вспышка зелёных водорослей, можно сделать следующее.

Наблюдать и ждать. Сократив кормление, усилив аэрацию и постаравшись убрать максимум органики. Массированных подмен воды лучше не делать, чтобы не принести дополнительного питания. Часто в течение 2 недель проблема исчезает.

При интенсивном и затянувшемся цветении — искать причину. Обычно это перекармливание, перенаселение, плохой корм, сточная вода с удобрениями.

Высаживать плавающие и быстрорастущие растения, создавать тень.

Использовать ультрафиолетовый стерилизатор и безопасные для рыб и высших растений химические средства.

Помнить, что пруд для рыб, а не для водорослей.

Правильно построенный пруд для карпов кои выполняет декоративную функцию и позволяет получать удовольствие от этого замечательного хобби. Но если пруд плохо продуман и неправильно выстроен, он может стать негативным опытом, и довольно таки затратным. Этап планирования также важен, как и само строительство.

Конструкция пруда, прежде всего, должна исходить из технологических составляющих, но учитывать все потребности рыб. Должны быть продуманы все мелочи. Не забывайте, ведь Вамещё за прудом придётся ухаживать и совершать профилактические сезонные работы. Простота в обслуживании — второе требование для водоёма с рыбой. Иначе для ухода за водоёмом придётся тратить много времени, и хобби превратиться в тяжёлую работу.

Чтобы водоём нормально работал при минимальном вмешательстве человека, нужно сочетание ряда элементов.

Размеры и объём пруда

Слишком маленький объём — распространённая ошибка при строительстве первого пруда. Чем больше объём, тем стабильнее в нём параметры воды. Для содержания карпов лучше начинать как минимум с 5 тыс. литров. За большим прудом ухаживать не труднее, чем за маленьким.

Выбирая объём, можно отталкиваться от запланированного количества рыбы. По разным оценкам, на одного взрослого кои должно приходиться 700-1000 л воды.

Благодаря огромному разнообразию пород и окрасов карпов кои, трудно ограничиться несколькими рыбами. С маленьких прудов лучше не начинать, хотя после постройки большого водоёма их можно будетпеределать в карантинный пруд или выращивать водные растения.

Карпы кои быстро растут. Приобретая несколько рыб длиной 15 см, через несколько лет при должном уходе они могут вырасти до 50-60 см. Поэтому построив слишком маленький пруд, со временем легко пожалеть о том, что не сделали его больше. С другой стороны, можно сделать водоём и слишком большим.

В слишком большом пруду трудно поймать рыбу. Лечить рыб непосредственно в пруду становится слишком дорого из-за того, что нужно много препарата. Даже в таком объёме воду придётся фильтровать, а чем мощнее насос, тем больше он потребляет электричества. В водоёме 10-50 тыс. литров смогут жить и кои, и даже осетровые рыбы.

Форма водоёма и контур дна

Слишком сложная форма, похожая на пазл, может выглядеть интересно с точки зрения ландшафтного дизайна. Но любой водоём, на который приятно смотреть, придётсячистить. Чем мощнее и равномернее течение в водоёме, тем проще удаляется грязь со дна.

В зонах без течения неизбежно будут скапливаться, и разлагаться органические остатки. Чем форма проще, тем меньше препятствий течению воды. Форма должна быть удачной с точки зрения дизайна и способствовать устранению мусора. Лучшая способность к самоочищению у круглых водоёмов.

С абсолютно плоского дна нужно постоянно собирать мусор. Чтобы течение уносило мусор со дна, оно должно быть с наклоном к забору воды. С небольшим углом желательно располагать и стены. Правильная форма пруда и линия дна сэкономит потраченные на его уборку часы и поможет поддерживатькачество воды. Края водоёма должны быть выше уровня грунта, чтобы в него не попадали сточные воды.

Выбор места для строительства пруда

Нельзя строить пруд на самой низкой точке участка из-за рискапопадания сточных вод. Если работы будут в дождливое время, основаниеводоёмаокажется самым мокрым грунтом на участке. Работать с мокрым грунтом труднее.

В зависимости от того, будут ли высажены водные растения, можно выбрать место на солнце или в тени. Пруд без растений желательно строить в полутени. Не так активно будут развиваться водоросли, а летом вода не так греться. Если место солнечное, рядом с прудом можно построить беседку или высадить растения, которые будут затенять его. Деревья и кустарники, кроме хвойных, при достаточном очистительном оборудовании также можно располагать рядом с прудом.

Дозированный солнечный свет полезен для рыб, особенно для развития красного цвета. Некоторые витамины вырабатываются только под солнечными лучами. Небольшое количество водорослей на стенках и дне водоёма полезно для рыб и качества воды.

Маленькие пруды следует располагать в тени, чтобы вода в них не перегревалась летом.

Для растений нужно выбрать место, на которое хотя бы шесть часов в день попадают прямые солнечные лучи.

Чтобы понять, удачно ли расположение пруда и его размер, можно воспроизвести его контуры садовым шлангом или светлой верёвкой. Если пруд нужно видеть из определённой комнаты, зайдите в дом и проверьте, всё ли вам подходит. Лучше оставить разметку на пару дней и только потом приступать к выкапыванию ямы.

Найдите место для фильтров. Они могут быть в гараже, рядом с водоёмом под землёй, спрятаны за углом дома. Важно, чтобы оборудования не было видно, — трубы и пластиковые бочки вряд ли улучшат ландшафтный дизайн.

Бетон, плёнка и пластиковый бассейн

Правильно построенный бетонный бассейн служит поколениями. Но если строительство проведено с ошибками, бетонная конструкция может стать настоящим кошмаром. Для создания бетонного бассейнаможно привлечь строителей, которые умеют закладывать фундамент, устанавливать арматуру, заливать её раствором и т. д. Всё это типичные строительные работы, принципы которых все строители знают. Бетонный бассейн дороже плёночного пруда.

На бутил-каучуковую плёнку (EPDM) производители дают гарантию 20 лет и утверждают, что такая гидроизоляция служит до 50 лет. С плёнкой несравнимо проще работать, чем с бетоном, особенно если нужно исправить конструкцию. Плёночный пруд быстрее устанавливать, благодаря чему именно плёнку выбирают для самостоятельного строительства. Плёнка обычно тёмная и выглядит естественно. Материалы для плёночных прудов становятся всё крепче и долговечнее. Гибкость плёнки позволяет создавать любые конструкции, воплощая различные дизайнерские идеи. Строительство плёночного пруда дольше, чем установка пластикового бассейна, однако в итоге вы получите именно такую форму, которую хотели. Пластиковая ёмкость — наиболее простой и дешёвый вариант домашнего водоёма.

Пластиковый или готовый бассейндешёвый и совсем лёгкий в установке. Не нужно даже вырывать яму точно в соответствии с формой ёмкости. Достаточно вырыть просто достаточно большую яму, а оставшийся объём заполнить грунтом после установки бассейна. Для готовых бассейнов существуют ограничения, как по размеру, так и по форме. Найти нужную ёмкость может стать трудной задачей. Обычно глубина таких ёмкостей до 80 см, что достаточно для выращивания растений и содержания золотых рыбок, но маловато для карпов. Более дорогие чаши встречаются глубиной до 250 см. Такую конструкцию можно приобрести для начала хобби, когда требования к водоёму ещё не сформированы.

Как выбрать глубину водоёма

Открытый пруд должен быть минимум 1 м глубиной для зимовки, при этом не должно быть участков мельче 60 см для защиты рыб от хищников. Опасность хищников следует учитывать даже для расположенных в городе прудов. Для выращивания крупных рыб, длиной от 75 см, глубину пруда необходимо делать 1,5-2 м или даже больше, — движения по вертикали отлично развивают форму тела. Чтобы понять, какая минимальная глубина необходима для зимовки рыб, нужно знать глубину промерзания в вашем районе. Определяя глубину промерзания, учитывайте, что лёд растёт как вниз, при замерзании воды, так и вверх, в результате снегопада. Преимущество глубокого пруда в экономии места: для увеличения объёма не нужно расширять его в стороны. Пруд глубже трёх метров может быть трудно обслуживать, в частности, чистить дно от мусора. В слишком мелком пруду рыба будет постоянно испытывать стресс.

Оборудование для пруда

Фильтр

Фильтр — основа пруда, его сердце. Фильтр очищает воду и делает её подходящей для рыб. Расходы на фильтрацию нужно обязательно закладывать при проектировании пруда. Слишком мощный фильтр для пруда взять нельзя. Обычно производители завышают его производительность, а мощность потока можно регулировать самостоятельно. Фильтрация состоит из механического и биологического фильтров. Иногда устанавливают ещё предварительный фильтр.

Предварительный фильтр удаляет крупный мусор, вроде опавших листьев, отходов рыб или оторвавшихся от стенок пруда водорослей. В небольших прудах без него можно обойтись, но в крупных водоёмах, где образуется большое количество органических остатков, они особенно полезны. Важны предварительные фильтры, если в дальних отсекахустановлены фильтрационные материалы, которые трудно чистить. Есть несколько видов предварительных фильтров. Обыкновенный бак с рядами щёток. Вихревой фильтр, с большой круглой чашей, сужающейся к основанию, на котором осаждается мусор. Для очистки вихревого фильтра достаточно слить воду. Сетчатый предварительный фильтр просто задерживает крупные частицы.

Наполнитель механического фильтра может быть любым, задерживающим крупные частицы. Эффективны щётки барабанного фильтра со стальным сердечником и нейлоновой щетиной.

В биологическом фильтре аммиак преобразуется в нитриты, а затем в менее опасные нитраты. Эти химические реакции проходят с помощью бактерий, населяющих поверхности погружённых в воду или орошаемых водой предметов. Наполнитель биологического фильтра должен иметь максимальную площадь при минимальном объёме. Также материал должен не забиваться и обязательно легко очищаться.

Донный забор воды необходим для эффективной очистки водоёма. Без донного забора на дне будет собираться и неизбежно ухудшать качество водыкрупный мусор. Установка как минимум одного донного забора диаметром 110 мм для пруда в 15 тыс. литров значительно упрощает обслуживание водоёма.

Насос

Насос должен прокачивать минимум один объём пруда за три часа. В небольших прудах он может прокачивать и больше, вплоть до одного объёма в час. Узнайте, предназначен ли насос для прудов с рыбой, — насосы для плавательных бассейнов обычно не рассчитаны на непрерывную работу. Обращайте внимание на мощность. Некоторые насосы эффективно прокачивают воду в одном уровне и не рассчитаны на подъём воды. Насос устанавливают сразу за биофильтром. Он не должен подавать воду непосредственно в фильтр — вода в фильтрационный отсек должна поступать самотёком через донный забор. В противном случае насос разбивает крупные органические останки на мелкие частицы, загрязняется сам и загрязняет воду.

Скиммер

Скиммер собирает мусор с поверхности водоёма, удаляет часть органических соединений. Скиммер полезен даже для закрытого пруда, его используют в морских аквариумах.

Трубы и закладные

Экономить на трубах нельзя. Для водоёма с рыбой подойдёт ПВХ — пищевой не пластифицированный поливинилхлорид. Это жёсткий долговечный материал, подходящий для контакта с питьевой водой и поэтому безопасный для рыб. Производители утверждают, что такие трубы не может повредить даже замёрзшая внутри вода. Для защиты от перелива в верхней части пруда размещают трубы, прикрытые от рыб сеткой. Трубы должны выходить в дренажную систему.

Другое оборудование, такое как ультрафиолетовый стерилизатор или автокормушку установить можно в уже построенный пруд. Однако в расходах на пруд должны быть заложены все нужные элементы.

Перед выпуском рыбы обязательно проверить параметры воды. Тесты на аммиак, нитраты и нитраты нужно всегда иметь под рукой. Чтобы выловить рыбу и осмотреть её, если вы заметите недомогание, нужен сачок и небольшой временный бассейн. Сачков лучше иметь несколько, различных диаметров.

Распространённые ошибки при строительстве пруда

Эти ошибки при строительстве прудов встречаются чаще других:

• слишком маленький или мелкий пруд — лучше один раз сделать водоём достаточного размера, чем потом переделывать его и заново проводить коммуникации;
• приток или отток воды отток воды открыт для сточных вод — могут попасть инсектициды с растений, много кислой дождевой воды;
• дно выложено валунами или крупной галькой — красиво, но его будет практически невозможно очищать;
• нет донного забора воды — донный забор сильно упрощает уход за водоёмом;
• не выбрано заранее место для фильтра (фильтрация — это основа существования домашнего водоёма с такой крупной рыбой, как карпы);
• слишком высокий водопад — ветер может уносить падающую воду в сторону от водоёма;
• слишком сложная форма (важно, поэтому повторяем) — вода застаивается в углах и течение не смывает грязь.

Весной вода прогревается и пруд оживает. В это время важно задать основу для правильной работы пруда в течение всего сезона. Начало сезона так же важно, как и его завершение.

Пруд с карпами кои

Если вы подготовились к зиме и продолжали следить за прудом, весенние работы не составят трудностей. Сейчас нужно стремиться поддерживать минимальный уровень аммиака и нитритов и удалять максимум органических взвешенных частиц. Перерабатывающие аммиак и нитриты бактерии пока не в состоянии справляться с большой нагрузкой, и рыбу ранней весной легко отравить. Листья и мусор во льду начнут гнить после того, как лёд растает. Тщательно чистите свой любимый водоем.

Скиммер для многокомплексной очистки воды

Скиммер значительно упрощает очистку водоёма, забирает верхний шар воды, где скапливаются вредоносные бактерии, гниль и все стальные крупные частицы на поверхности воды. Любая органика в последствии начинает разлагаться и портить воду. Для очистки глубокого пруда можно частично осушить водоём. Воду сливают до тех пор, пока она не начнёт слегка покрывать рыб. Затем рыб необходимо выловить сачком и поместить в отдельную ёмкость с водой из пруда. Полностью сливать воду из пруда не нужно.

Очистка пруда

Для очистки неглубокого пруда (до 1,5 м) воду можно не сливать. В таком случае постарайтесь меньше беспокоить рыб. Небольшой пруд можно очистить сачком и ведром со шлангом. Крупный объём работ существенно упростит прудовый пылесос с набором насадок. Особенно полезно такое устройство, если из большого пруда нельзя слить воду.

Рыбы в пруду

Любая ослабленная рыба весной уязвима для паразитов или бактериальных инфекций. Внимательно наблюдайте за рыбами. Если обнаружили язву, пятна на коже и другие патологии, сначала точно установите проблему, а только затем приступайте к лечению.

Когда вода прогреется до 10̊C, аккуратно начинайте кормить рыбу специальными кормами для холодной воды. Проверьте воду на аммиак и нитриты перед началом кормления. Если оборудование отключалось, то после его запуска в воду можно добавить стартовые культуры бактерий.

Начинайте с кормов, которые легко усваиваются, содержат небольшое количество белка и повышенное содержание жира. Если карпы кои отказываются от еды, подождите повышения температуры воды на несколько градусов. Можно периодически бросать в воду пару гранул и смотреть на реакцию рыб. Биологическая фильтрация ещё не начала работать на полную мощность, — рыбу легко отравить аммиаком и нитритами. Обычное количество корма можно давать не ранее чем через 4 недели после начала кормления. За это время биофильтр начнёт эффективно работать. Пока температура воды ниже 16̊C, используйте растительные корма для холодной воды. Даже если фильтр эффективно устраняет аммиак и нитриты, а вода достаточно тёплая, дайте рыбам время подготовиться к привычному питанию. Вспомните, какую еду дают больным. Так же нужно кормить рыб после спячки.

Прудовые растения

Сейчас лучшее время для пересадки растений. Поскольку водоросли развиваются быстрее растений, в начале весны в пруду может быть «зелёная вода». Для борьбы с водорослями можете использовать ультрафиолетовые стерилизаторы или просто подождите около 2-3 недель. Если после двух недель вода остаётся мутной, либо если процесс проходит очень интенсивно, нужно разобраться в причинах явления и устранить их.

Высадка растений в воду — один из наиболее простых способов борьбы с водорослями. Когда опасность заморозков прошла, можно высадить быстрорастущие виды, такие как водяной гиацинт. Они будут забирать из воды часть питательных веществ и сдерживать водоросли. Разместите в пруду растения, зимовавшие в отапливаемом помещении. Растения, зимовавшие на глубине, поднимите. Особенно удобно совмещать высадку растений с очисткой пруда и сливом воды. В таком случае, чистить пруд нужно после выкапывания растений, а сажать перед его заполнением водой. Начните подкармливать растения в ответ на рост.

Прудовое оборудование

Осмотрите пруд и трубопровод: нет ли повреждений? Даже незначительные повреждения могут стать причиной крупной потери воды. Всё, что вы делали для защиты пруда от морозов, больше не нужно: компрессоры для поддержания лунки открытой, антиобледенители и т. д. Если на зиму отключали фильтр, самое время запустить его. Особенно важно как можно скорее восстановить работу биофильтра.

Погодные условия

Для своевременного начала кормления и подбора корма для карпов кои, а также для работ с растениями нужно следить за температурой воды. Весной очень легко войти в заблуждение несколькими тёплыми днями. Конечно, мы ждали теплых дней, начиная с осени, но не стоит торопиться. Подождите, пока вода хотя бы дней 10-14 будет держаться стабильно выше 10̊C, и только тогда начинайте. Для пробудившихся растений внезапные холода опасны. Особенно для тропических видов, которые предпочитают воду 20̊C и выше. Поскольку весной нередки сильные дожди, позаботьтесь о достаточной механической фильтрации.

Породы группы мацуба — сетчатые кои с металлическим блеском чешуи. Породы различаются цветами и все вырастают до крупных размеров.

Ака мацуба (aka matsuba) и гин мацуба (gin matsuba) — сетчатые кои с чёрной центральной частью чешуи

Ака мацуба — красный кои, сочетающий металлический отблеск чешуи с черным сетчатым, похожим на сосновую шишку рисунком. Среди одноцветных кои с черной сеткой, акамацуба — наиболее старинная и популярная порода. На красном блестящем фоне черная сетка смотрится особенно ярко.

Гин мацуба (gin matsuba) — рыба с белым базовым цветом, наряду с ака мацубой, один из наиболее популярных окрасов.

Рисунок образуют темная в центре чешуя и окантовка из основного цвета. Узор должен начинаться сразу же за головой и равномерно распространяться к началу хвоста. Голова мацуба, как и плавники, должна быть основного цвета, без пятен. За счет яркости рыбы, любые участки с отсутствующей чешуей или другими дефектами хорошо заметны.

Огон (ogon) — одноцветные, обычно серебряные и золотые карпы с металлическим отблеском и сетчатым рисунком. С японского название породы переводится как «золотой» и отражает главную ее черту — блеск. Порода включает различных одноцветных рыб, которые первыми бросаются в глаза при взгляде на пруд, особенно с мутной водой. Разновидность появилась в середине 40-х годов.

Благодаря яркости, кои огон популярны у прудоводов-новичков. Но встречаются они как в прудах любителей, так и опытных поклонников кои. Поскольку это одноцветные рыбы, именно профессионалы могут оценить качество хорошего огона. Как и другие одноцветные рыбы, порода отличается отличным аппетитом и быстрым ростом.

Недостатки чешуи и телосложения, любые пятна и нежелательные оттенкихорошо видны. Рыба должна быть одного цвета, со светлой головой, сверкающей и выстроенной в правильные линии чешуей. Поскольку чешуя так сильно блестит, любые шрамы или другие дефекты легко различимы. Плавники должны быть блестящими и спрозрачными краям.

У молодых рыб чешуя однородного цвета, но с возрастом проявляется темное обрамление (fukurin). Чешуя должна образовывать сетку правильной формы.

Цвет огона

Платиновый огон (platinum ogon) — совершенно белая рыба, наиболее популярна в Японии. Реже встречается кои цвета белого золота. На глубоком белом цвете любые оттенки будут заметны, поэтому для платинового огона особенно важна однородность цвета.

Ямабуки огон (yamabuki ogon) — желтая рыба с белыми плавниками или желтыми основаниями плавников. Бывает от лимонного или золотого цвета до ярко-желтого. Классический окрас.

Хи огон (hi ogon) — красная рыба. Куро огон (kuro ogon) — черная рыба. В зависимости от вида цвета выделяют и другие, менее распространенные окрасы породы.

Лотосы — одни из самых известных и красивых растений для прудов, содержать которые совсем не трудно. Большие, ароматные цветы лотоса всегда приковывают внимание зрителей.

Хотя лотосы известны как тропические растения, или как капризные, они требуют не большего ухода, чем водяная лилия. Главное, что им необходимо, это 2-3 месяца с дневной температурой выше 27°С. Идеальная летняя погода — солнечная, жаркая и влажная, без чрезмерных осадков.

Род лотос состоит только из двух видов: nelumbonucifera — восточно-индийский или орехоносный лотос, часто розовый или белый и nelumbolutea — жёлтый лотос или американский лотос. Но селекционеры вывели множество гибридов этих двух видов, достигающих от 60 см до 2,5 метров высотой.

Цветение выпадает на июль-август, а в сентябре уже созревают плоды. Цветы лотоса ароматные и порой размером с баскетбольный мяч. Цветок живёт обычно три дня, часто ежедневно меняя оттенок, распускаясь перед рассветом и до полудня закрываясь. В последний день цветения к полудню лепестки осыпаются. Затем созревает полная семян многокоробочка.

Семена и корневища растения съедобны. Употребление в пищу лотоса отражено в одном из его названий — прудовый орех.

Листва лотоса также декоративна. Большие, до 70 см в диаметре листья покрыты восковым налётом, роса на котором переливается и сверкает.

Посадка лотоса

Лотосы можно выращивать в основном пруду с рыбами, отдельном пруду для растений или в декоративных чашах с водой. При высадке растения без контейнера пруд должен быть минимум 3×3 метра, желательна стоячая вода или слабое течение.

Для одного корневища нужен круглый контейнер диаметром 45-90 см и глубиной 20-40 см. Он очень хрупкий, при повреждении начинает гнить. Достаточный размер контейнера поможет сохранить корневище целым. Также запас пространства позволит не тревожить корни растения в течение нескольких сезонов. Пересаживать лотос нужно аккуратно, стараясь не повредить мочковатые корешки, особенно бережно обращаясь с сеянцами.

На дно контейнера насыпают 5-8 см питательной садовой почвы, затем корневище горизонтально выкладывают на дно ёмкости и засыпают почвой сверху, оставляя открытой почку или росток. Без достаточного слоя грунта растение будет мельчать.

Для нормального развития лотосы нужно удобрять. Внесите сухие удобрения в грунт, когда лотос начнёт расти, затем подкармливайте дважды в месяц, прекращая подкармливать за месяц до холодов.

Росток погружают в воду на 5-7 см. Чтобы тяжёлый грунт не поднимался и не контактировал с ростком, его присыпают гравием по всей поверхности. Но некоторые любители погружают растения намного глубже, оставляя до 30 см между ростком и поверхностью. Грунт должен быть ниже уровня воды не менее чем на 20 см. Листья нельзя утапливать: это губительно для растения.

Если выращиваете лотос в основном пруду, осматривайте время от времени контейнер, в частности края и дренажные отверстия. Разросшееся за его пределы корневище даст новые почки, и лотос может подавлять другие растения. В контейнере подходящего размера лотос может расти без пересадки 3-5 лет.

Зимовка лотоса

Листья удаляют только после того, как они станут коричневыми. Если обрезать ещё живой лист, растение начинает гнить. Поздней осенью корневище можно извлечь из воды и поместить в холодное незамерзающее, желательно около +12°С место, оставив на поверхности контейнера несколько сантиметров воды. До весны нужно следить, чтобы растение не начало вегетировать.

Можно оставить лотос на глубине одного метра в пруду с непромерзающим дном или просто прикопать контейнер в земле, укрыв сверху от ветра. В мелком водоёме можно спустить воду и укрыть контейнер от ветра. При замерзании корень погибнет.

Размножение лотоса

Размножение лотосов интересно и совсем не трудно. Их можно выращивать из клубней или семян.

Для выращивания лотоса из семян нужно подождать пока зелёная конусовидная коробочка (многоорешек) созреет и станет коричневой. Обычно это происходит в конце августа-октябре. Затем плод сушат и хранят до весны.

Перед высадкой семена нужно скарифицировать — надпилить твёрдое покрытие, чтобы помочь ростку пробиться наружу. Брошенные в воду при 18-25°С семена прорастают в течение 10-20 дней. После появления третьего листа их высаживают в ёмкость с глубиной воды 15-20 см и смесью почвы и глины. В соответствие с ростом сеянца в ёмкость подливают воду. Высаживать в пруд нежные молодые растения можно только после окончания весенних заморозков.

Цветение при выращивании из семян обычно начинается на 2-3 год. Семенами лотосы размножать проще, они лучше приспособлены к среде обитания.

При выращивании из корневищ вы получите точную копию родительского растения. Тогда как выращенные из семян лотосы будут существенно отличаться генетически, могут не сохранять особенностей сорта.